Утепление окон
Утепление окон на зиму необходимо начинать с откосов. Это очень важный момент, упущение которого может стоит драгоценного тепла. Как понятно, утепление откосов различного типа требует разного подхода.
Оштукатуренные и бетонные откосы для начала обрабатываются по контуру вокруг оконной рамы грунтовкой глубокого проникновения. При этом имеющуюся краску предварительно нужно снять. Затем откосы шпаклюются, грунтуются заново и красятся в необходимый цвет.
Если в доме имеются деревянные откосы, то они обрабатываются олифой. Использовать полимерные шпаклевки на водной основе для заделывания различных дефектов в деревянных откосах нельзя, поскольку они уменьшают тепловое сопротивление древесины. С этой целью применяются специальные шпаклевочные смеси по дереву.
Также независимо от типа оконной рамы имеется возможность установить пластиковые откосы. Обойдется это недорого, однако тепловое сопротивление «мостика холода» откоса возле рамы возрастет в несколько раз. Полости внутри пластиковых откосов заполняются пенополиуретаном, пенопленом или льняной паклей. Например, хорошо подойдет старый простиранный мешок из-под картошки, распущенный на нитки. А вот применять для заполнения полостей минеральную категорически запрещено. Во-первых, она вредна для здоровья, а во-вторых, имеет свойство набирать в себя влагу, что, безусловно, повлияет на утепление откосов окон в сторону его ухудшения.
Кстати, качественно утепленным может считаться только то окно, стекло которого не имеет даже малейшего загрязнения. Все дело в том, что загрязненное, как это не странно, во много крат лучше пропускает тепло, нежели чистое. Безусловно, данный фактор не является основополагающим при утеплении окон, однако учитывать его также необходимо. Также изнутри стекло рекомендуется оклеить прозрачной самоклеющейся пленкой, которая должна иметь свойство отражать инфракрасное излучение.
Также при утеплении оконной конструкции необходимо уделить внимание и подоконнику, под которым может образовываться мостик холода. При наличии трещин их необходимо зашпаклевать или в крайнем случае запенить. Кроме того, под подоконником желательно наклонно прикрепить полоску пластиковой доски, заполнив образовавшуюся полость тем же материалом, что и в полостях накладных откосов. Кроме непосредственно утепления, это позволит улучшить циркуляцию воздуха от радиатора отопления.
Такое утепление окон позволит не только защититься от холода в зимнее время, но и:
- продлить срок использования оконной конструкции;
- придать окнам свежий привлекательный вид;
- повысить шумоизоляцию жилого помещения.
Утепление старых окон
Утепление деревянных окон старого образца требует, прежде всего, качественной герметизации стекол и рам. Наиболее важные подлежащие герметизации места, а также применяемые для выполнения работы материалы и применяемые материалы показаны на рисунке для ниже. Данный метод утепления принято называть шведским, а с его помощью даже самым дряблым оконным конструкциям можно придать высокие теплосберегающие качества. Что касается противопылевой прокладки, то она для обычных окон не нужна, однако уплотнение по контуру для второй рамы все же понадобиться.
В качестве герметика вовсе не обязательно использовать дорогие фирменные составы. Оптимально подойдет жидкая силиконовая смазка или силикон для обновления пластиковых бамперов и спойлеров, который можно купить в любом автомагазине. Причем, можно не бояться покупать самый дешевый состав. Горизонтальные стыки прокапывают из пипетки из расчета 1 см – 1 капля, а через час процедуру повторяют заново. Вертикальные стыки необходимо прокапывать, начиная с верхнего угла. Пускаю по 2-3 капли, пока они не затекут в стык. Далее переходят к следующему нижнему участку. Излишки герметика снимают смоченной уксусом лоскутом; а застывшие можно срезать лезвием безопасной бритвы.
Для противопылевой прокладки на один сезон подойдет поролон, а на несколько лет – резиновый медицинский бинт (или тонка резина в рулоне). Необходимо только обязательно следить, чтобы не было просветов на стыках, так как через них окно будет тянуть в пыль сильнее, чем без какой-либо прокладки.
Что касается трещин в самих рамах, то они могут быть заделаны с помощью шпаклевки, жидких гвоздей или дерева. Последнее – самый дешевый вариант, но прослужит не более двух лет.
